Finitions pour bois – Les bases et conseils pour l’application
Vous êtes un passionné de menuiserie et vous cherchez à améliorer la beauté et la durabilité de vos créations en bois ? Si tel est le cas, il est essentiel de comprendre les finitions du bois. Dans cet article, nous explorerons les bases des finitions du bois et vous fournirons de précieux conseils sur la façon de les appliquer efficacement.
Dans ce guide complet, nous allons nous pencher sur les différents types de finitions pour bois, notamment les vernis à l'huile, les finitions à l'eau, la gomme laque, la laque, la peinture et les teintures. Chaque finition a ses qualités et ses avantages uniques, et nous vous aiderons à comprendre laquelle est la mieux adaptée à votre projet.
- Pourquoi tant de désinformation sur les finitions du bois ?
- Notions de base sur la finition du bois
- Avant la finition du bois
- Application d'une finition pour bois
C'est à la fin des années 1970 que Bob Flexner a ouvert son atelier de fabrication et de restauration de meubles. Comme tout autre artisan, il ressentait une immense satisfaction et un profond sentiment de fierté et d'accomplissement dans la fabrication et la restauration de meubles ; il est naturellement devenu très doué dans ce domaine.
En revanche, la finition du bois était une autre histoire. Flexner admet avoir eu du mal à le faire pendant des années. Un combat qui n'est pas sans rappeler celui auquel de nombreux autres menuisiers ont dû faire face à l'époque et auquel ils sont encore confrontés aujourd'hui.
Flexner a découvert que la plupart des informations disponibles sur la finition étaient contradictoires et trompeuses. Il a compris que c'était la raison pour laquelle lui et d'autres menuisiers trouvaient la finition si difficile à maîtriser.
Ces informations contradictoires provenaient de plusieurs sources, notamment du seul magazine consacré au travail du bois à l’époque, Fine Woodworking, des commis de magasins de peinture, des représentants de produits de finition et même des instructions rédigées par les fabricants de produits de finition.
Pourquoi tant de désinformation sur les finitions du bois ?
Flexner explique que la réponse est simple : c'est la différence entre la « physique » et la « chimie ».
Il explique que « le travail du bois relève de la physique. Un fabricant pourrait essayer de vendre une scie à ruban comme une scie circulaire à table parce qu'elle est équipée d'une table. Mais il ne peut pas s'en sortir comme ça, car tout le monde sait ce qu'est une scie à ruban et ce qu'est une scie circulaire à table, et cela se voit. »
« Mais une bombe de finition, c'est de la chimie. Et vous ne pouvez pas voir ce qu'est la chimie. Un fabricant peut donc vous vendre une bombe d'huile de teck alors qu'en réalité, ce n'est pas de l'huile de teck. Il peut s'agir simplement d'un vernis ordinaire dilué avec un diluant à peinture ou simplement d'une huile minérale ordinaire. Pourtant, ils l'appellent huile de teck. Vous ne savez pas. »
En conséquence, explique Flexner, ce manque de confirmation visuelle a permis le développement de mythologies sur la finition qui se sont transmises de personne à personne, ou d’« expert » à « expert ».
Flexner le sait très bien. Après des années de lutte contre la finition du bois, il a commencé à faire des recherches sur le sujet dans une grande bibliothèque universitaire. Il y a étudié en profondeur la chimie et la technologie de tous les revêtements – peintures, teintures et finitions.
Il a appris à définir les différents types de finitions et leurs qualités respectives, ainsi qu’à distinguer ce qu’était réellement un produit fini de ce que le fabricant prétendait être. En bref, il a appris à distinguer les informations contradictoires, les étiquettes trompeuses et même les tromperies délibérées de la réalité.
Fort de ces connaissances, il est devenu l'une des plus grandes autorités mondiales en matière de finition du bois. Son livre, Comprendre la finition du bois, s'est vendu à 400,000 1994 exemplaires depuis sa publication en XNUMX. D'autres livres tels que Flexner sur la finition ou Finition du bois 101, ainsi que des centaines d’articles de magazines, ont suivi.
Notions de base sur la finition du bois
Pour aider les menuisiers à mieux comprendre les finitions du bois et certains des problèmes entourant leurs applications, Flexner a commenté certaines des bases de la finition du bois.
Il définit le terme « finition » comme un revêtement clair et transparent appliqué sous forme liquide sur le bois par brossage, pulvérisation ou essuyage avec un chiffon. Parfois, cependant, « finition » peut signifier une série complète de couches, c'est-à-dire une teinture, une ou plusieurs couches de finition transparente et peut-être quelques étapes de coloration entre ces couches.
Une finition profite au bois de deux manières principales : la protection et la décoration.
La protection signifie la protection contre l'humidité, qu'elle soit sous forme liquide ou sous forme de vapeur (humidité), ou la protection contre les rayures, la saleté et l'usure. Plus la finition est épaisse, plus elle est résistante à l'humidité.
Par exemple, trois couches offrent une meilleure protection qu'une ou deux. Certaines finitions n'offrent cependant pas d'épaisseur ou de protection significative. C'est le cas de la cire, de l'huile de lin bouillie et de l'huile de tung à 100 %. Chacune d'entre elles sèche molle et collante, de sorte que tout excédent doit être essuyé après chaque application pour conserver une surface exploitable. Cependant, cette méthode n'offre pas une épaisseur ou une protection suffisante.
La décoration consiste à mettre en valeur la beauté naturelle du bois, sa couleur, ses motifs, son grain et sa profondeur. Elle améliore également l'apparence du bois en masquant les défauts.
Types de finitions pour bois
Voici les plus basiques que la plupart des menuisiers utilisent :
- Huile (100 % huile de tung, huile de lin bouillie et mélanges de ces huiles et vernis)
- Vernis à l'huile (y compris les vernis alkydes, polyuréthanes, spar, essuyables et gel)
- Finition à base d'eau (une finition qui se dilue et se nettoie à l'eau)
- laque
- Laque
La peinture est également une finition pour bois, mais elle contient suffisamment de pigments pour cacher le bois. La teinture est également une finition pour bois, mais elle contient un pigment ou une teinture plus beaucoup de diluant pour la rendre plus facile à nettoyer. Ce qui reste colore simplement le bois au lieu de le cacher comme la peinture.
Le choix de la finition à utiliser sur un morceau de bois dépend de plusieurs facteurs.
Par exemple, un menuisier pourrait vouloir sélectionner une finition particulière plutôt que d’autres si elle offre une plus grande durabilité, est plus facile à utiliser, fournit une certaine couleur ou aucune couleur, sèche plus rapidement ou émet le moins de fumées toxiques.
Durabilité La résistance du film de finition lui-même à résister aux dommages. Par exemple, le polyuréthane, initialement introduit dans les années 1960 comme finition de sol sans cire, serait une bonne finition durable.
Comme une finition en polyuréthane sèche lentement, elle peut être appliquée au pinceau. Si vous souhaitez pulvériser une finition durable, vous pouvez également utiliser une laque ou un vernis de conversion précatalysé ou catalysé. Ces produits sont tous appelés finitions catalysées et sont un peu différents de la laque.
Bien qu'ils contiennent des résines différentes, ils sèchent rapidement comme la laque et sont tout aussi durables, voire plus, que le polyuréthane.
If facilité d'utilisation Si c'est important, vous pouvez utiliser une finition simple à appliquer au chiffon, comme de l'huile danoise ou un mélange de vernis à l'huile. Un produit à appliquer et à essuyer est beaucoup plus facile à utiliser que de travailler avec un pinceau ou un pistolet pulvérisateur.
Couleur Il faut également tenir compte de la finition. Les finitions à base d'eau, qui sont des acryliques, ne donnent pas de couleur au bois et ne s'assombrissent pas avec le temps. Elles conviennent parfaitement aux bois plus clairs comme l'érable, le bouleau ou le pin.
Si vous souhaitez finir un bois plus foncé, comme le noyer, l'acajou ou le cerisier, il est préférable d'utiliser une autre finition, comme la gomme laque ou la laque. Elles donnent au bois une coloration jaunâtre à jaune-orange. Elles donnent également au bois un aspect plus riche et continuent de foncer avec le temps.
If temps de séchage Il est important de noter que les finitions à la gomme laque et à la laque sèchent plus rapidement, suivies des finitions à base d'eau. Le vernis et l'huile mettent plus de temps à sécher, généralement toute la nuit dans une pièce chaude.
La laque sèche plus rapidement, elle est donc très efficace lorsqu'elle est appliquée au pistolet. Les finitions à base de gomme laque et d'eau sèchent également rapidement et peuvent être appliquées au pistolet ou au pinceau.
Moins de toxicité Le choix d'une finition peut également être un facteur important. L'une des finitions les plus toxiques est la laque. Elle nécessite une bonne ventilation. Certains menuisiers trouvent que le vernis à base d'huile dilué avec du diluant à peinture est répréhensible, mais il n'est pas particulièrement toxique.
Les finitions les moins toxiques sont l'huile de lin bouillie et l'huile de tung à 100 %. Elles sont suivies par les finitions à base d'eau et la gomme laque.
Avant la finition du bois
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'un des avantages de l'application d'une finition pour bois est sa protection contre l'humidité. Cependant, des problèmes peuvent survenir si l'objet en bois n'est pas correctement séché avant d'appliquer une finition.
Flexner explique : « Vous voulez que le bois atteigne son taux d'humidité d'équilibre (EMC) avec l'atmosphère environnante afin qu'il ne rétrécisse pas et ne gonfle pas. Vous remarquerez peut-être parfois une porte d'armoire avec un cadre autour de l'extérieur et un panneau à l'intérieur après que toute la porte a été finie ou peinte. Si le bois n'était pas suffisamment sec pour cette atmosphère, au fil du temps, le panneau rétrécit et vous avez une ligne de chaque côté où il n'y a pas de finition ou de peinture. »
« Il est donc important de vérifier et d'utiliser un humidimètre, et de vérifier la teneur en humidité du bois. Vous pouvez utiliser les tableaux EMC qui vous indiqueront quelle devrait être la teneur en humidité pour cette atmosphère. En général, elle se situe autour de 6 à 8 %. »
ASTUCE: Les menuisiers peuvent désormais calculer facilement la CEM (et résoudre les problèmes d'humidité du bois) à l'aide de l'application gratuite Wagner Wood H20. Il n'y a pas de tableaux ou de calculs compliqués à l'écran - juste un calcul rapide et simple de la température et de l'humidité relative nécessaires pour la CEM. Pour télécharger l'application, cliquez sur ici.
La fabrication des quilles de bowling illustre parfaitement cette préoccupation en matière d'humidité avant l'application d'une couche protectrice. Les quilles sont fabriquées en érable dur en raison de sa grande résistance et du son caractéristique qu'elles produisent lorsqu'elles s'écrasent.
Lors du processus de fabrication, plusieurs morceaux d'érable sont collés ensemble. Cependant, si les morceaux d'érable ne sont pas séchés à la température appropriée, les joints collés risquent de se briser et ils risquent de s'effondrer.
Chet Moore, directeur des achats de QubicaAMF, explique comment son entreprise aborde ce problème. « En gros, nous collons plusieurs morceaux d’érable ensemble, ils doivent donc être suffisamment secs pour être collés. Mais nous ne les séchons pas aussi bas que chez un fabricant de meubles. Nous essayons de maintenir un certain taux d’humidité pour optimiser le processus de production et la qualité des épingles. Mais si le taux d’humidité correct n’est pas atteint, les morceaux collés ne resteront pas ensemble. L’assemblage finira par se briser », explique-t-il.
Pour éviter que cela ne se produise, QubicaAMF utilise un humidimètre à bois Wagner tout au long du processus de séchage au séchoir. L'humidimètre Wagner, très apprécié pour sa précision, est livré avec un accessoire spécial que l'opérateur du séchoir peut glisser au centre des fagots de bois avant qu'ils ne soient placés dans les séchoirs sur place.
Cela permet à l'opérateur du séchoir de vérifier les différentes couches des bottes pendant qu'elles sèchent. Comme le compteur Wagner est sans broche, il ne laisse aucun trou dans l'érable.
Une fois que le bois est sec jusqu'à atteindre le niveau d'humidité idéal, ils peuvent coller les pièces puis les recouvrir d'un plastique appelé Surlyn®. Ce revêtement protège l'érable des dommages et empêche toute humidité indésirable de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie des broches.
Application d'une finition pour bois
Une fois qu'un objet est fabriqué et qu'il est temps d'appliquer une finition, Flexner dit que la teneur en eau du bois devient moins problématique ; c'est-à-dire, à moins que la teneur en eau soit si élevée (presque humide au toucher) qu'elle cause un problème avec la finition.
Plus la finition appliquée est épaisse, mieux elle résistera à l'humidité ou aux échanges d'humidité, mais Flexner met en garde les menuisiers contre l'application d'une finition trop épaisse (généralement plus de trois couches). Le résultat est que la finition se détériore et se fissure plus rapidement.
L’exception serait une finition époxy coulée, comme celle que certains restaurants utilisent sur leurs tables à manger. Les planches de ces tables ne présentent aucun rétrécissement ou dilatation visible, car la finition époxy est si épaisse qu’elle arrête presque entièrement le changement. Mais, bien sûr, l’époxy n’est pas une finition très fonctionnelle pour une armoire ou certains beaux meubles.
Bien qu'une finition régulière puisse grandement minimiser le rétrécissement et la dilatation du bois, celui-ci subira néanmoins certains mouvements. Cela se produit souvent lors des changements de saison ou si un meuble est déplacé d'un endroit très sec, comme Phoenix, vers un endroit beaucoup plus humide, comme Miami, ou vice versa.
Par exemple, en hiver et en été, lorsque l'air est plus sec en raison du fonctionnement d'un chauffage ou d'un climatiseur, le bois rétrécit. À l'automne et au printemps, lorsque les appareils de chauffage et de climatisation ne fonctionnent pas ou que les fenêtres restent ouvertes, le bois peut se dilater, mais pas autant qu'il le ferait normalement s'il n'y avait pas de finition sur le bois.
Flexner note également que la première couche de finition scelle le bois. En effet, la finition bouche les pores du bois de sorte que la couche de finition suivante, ou tout autre liquide d'ailleurs, ne pénètre pas facilement.
Cette première application de finition fait ressortir le grain du bois pour lui donner une apparence rugueuse. Frotter légèrement la surface rugueuse avec du papier de verre lui donnera une apparence lisse.
Il n’y a rien d’autre à faire sur le bois, à moins qu’après cette première couche, l’un des deux problèmes suivants ne doive être résolu.
Le premier problème concerne l'utilisation de vernis et de laques alkydes. Ils encrassent le papier de verre lorsque le bois est poncé, il faudra donc utiliser un scellant de ponçage. Flexner note que les scellants de ponçage affaiblissent la finition et ne doivent être utilisés que pour terminer un grand projet ou effectuer des travaux de production.
Le deuxième problème peut être lié à des problèmes dans le bois, comme des nœuds résineux dans les bois tendres. Ce problème peut être corrigé en utilisant de la gomme laque pour la première couche.
Téléchargement gratuit – Un humidimètre à broche ou sans broche est-il le meilleur pour vous ?
Mot de la fin
Bien évidemment, cet article ne fait qu'effleurer la surface de tout ce qu'il y a à savoir sur la finition du bois. Pour ceux qui souhaitent une couverture plus approfondie de la finition, lisez le livre de Flexner Comprendre la finition du bois.
Pour le menuisier amateur ou quelqu'un qui souhaite faire des finitions de base, le livre de Flexner Finition du bois 101 serait idéal. Ce n'est pas aussi complet que Comprendre la finition du bois, mais il est accompagné de nombreuses photos et d'illustrations étape par étape.
En savoir l' Top 10 des meilleures finitions pour bois dans notre guide.
Larry Loffer est technicien supérieur chez Wagner Meters, où il possède plus de 30 ans d'expérience dans la mesure de l'humidité du bois. Diplômé en systèmes informatiques, Larry est impliqué dans le développement matériel et logiciel de solutions de mesure de l'humidité du bois.
Dernière mise à jour le 19 mars 2024
800-634-9961
Bonjour,
J'ai un parquet en acajou que j'ai poncé et blanchi, et il a une belle couleur claire. Cependant, je dois maintenant le finir et je ne sais pas quoi utiliser pour ne pas le rendre plus foncé. J'essaie de conserver autant que possible l'aspect blanchi et poncé. NB : les finitions teintées en blanc donnent juste une teinte légèrement grise/rosée à mes zones d'essai.
J'apprécierais vraiment vos conseils car il est très difficile de trouver des informations en ligne sur la meilleure finition pour l'acajou blanchi !
Meilleurs vœux et merci.
Bonjour Bella,
Il est préférable de faire appel à un installateur de parquet professionnel, il saura mieux le faire.
Salut Jason,
J'ai apprécié lire votre article, mais j'ai du mal à déterminer quel produit de protection/scellant pour bois utiliser sur un panneau extérieur à 4 faces de 6' x 2', d'une épaisseur de 1 1/2". Le panneau est fait de chêne rouge et lorsque j'ai essayé des scellants blancs à l'eau (essayés à 2 reprises différentes après avoir poncé le bois jusqu'à son état nu), le bois s'assombrit trop et les lettres se fondent. Les lettres sur le panneau sont peintes en noir. La personne qui a fabriqué ce panneau il y a plus de 20 ans a pu obtenir un aspect de bois plus naturel, non assombri, ce qui a permis aux mots sur le panneau de ressortir. Je suppose qu'un vernis transparent/couche de finition a été utilisé, qui a duré quelques années avant d'y appliquer d'autres scellants. Je ne parviens pas à obtenir le même effet. J'apprécie toutes les recommandations que vous pourriez avoir ! Merci !
Bonjour, merci pour l'article. Je travaille sur un vieux bureau en noyer qui avait quelques dégâts et une finition moche. J'ai réussi à décaper le tout et je suis amoureuse des couleurs du bois et j'aimerais le protéger tout en le modifiant le moins possible. Pourriez-vous me conseiller sur les produits que je devrais utiliser pour y parvenir (le moins noircissant/changeant les couleurs du bois) ? C'est mon premier projet en bois et c'est vraiment passionnant mais je suis perdue à ce stade.
Merci beaucoup pour votre aide!
Sera,
La meilleure façon de préserver le bois et de conserver sa couleur est d'utiliser un Varathane standard. Je vérifierais auprès des entreprises qui fournissent ces produits pour déterminer leur meilleure utilisation.
Merci d'avoir écrit.
Bonjour, j'essaie de me rappeler le produit que j'ai utilisé pour finir une pièce de 1 x 6 en noyer naturel pour en faire un capuchon et l'installer sur un demi-mur d'entrée. Après le ponçage, j'ai appliqué plusieurs couches de polyuréthane. Comme dernière étape, j'ai appliqué un produit liquide transparent qui a produit une finition lisse et protectrice qui a amélioré les variations de couleur du bois même à travers le polyuréthane. L'entreprise de bois exotique a apparemment fait faillite, donc revenir sur ces étapes a échoué. J'ai cherché dans ma maison et je ne parviens pas à le localiser. Est-ce que tout cela vous rappelle quelque chose ? Sinon, veuillez me recommander une couche de finition pour un contreplaqué en placage d'érable de 3/4 pouce (qualité armoire) que j'utilise comme dessus de bureau en L de 7'x25" - 6 x 48" avec 4 couches de finition transparente en polyuréthane.
Merci, Don
Don,
Rien de ce dont vous parlez ne vous dit rien ici. Il est très difficile de recommander des finitions ou des applications pour votre projet de bois franc. Vérifiez auprès des fabricants les processus d'application appropriés.
La saison des pluies arrive dans le nord-ouest du Pacifique et je travaille dans un atelier non climatisé. Je travaille avec du chêne blanc scié sur quartier qui a été stocké pendant quelques années dans l'environnement local, donc il commence à être assez bien sec. Je suis sur le point de terminer les plateaux de table collés pour les tables d'appoint.
Dois-je simplement les finir ou les mettre à l'intérieur de la maison, où l'air est beaucoup plus sec, pendant un certain temps ? Si oui, combien de temps ? Je ne veux pas qu'ils commencent à bouger avant que je les ai scellés.
Ils seront dans notre chambre à l'étage dans notre maison chauffée au poêle à bois avec une humidité assez faible le soir et nous avons des variations assez importantes d'humidité relative de l'été à l'hiver.
Riches,
Comme vous le savez, il est toujours préférable de disposer le matériau dans la zone où il sera installé après l'installation. La plupart des ateliers ou garages sont chauffés, donc l'humidité relative devrait être à peu près la même. Je m'assurerais que les conditions soient aussi proches que possible du lieu de repos final de l'objet que vous construisez.
Merci d'avoir écrit.
c'est un excellent conseil pour ceux qui ne savent pas comment ajouter une finition aux bois. Merci de nous l'avoir fait partager.
Bonjour, j'ai des CLS pour ma cage de pressoir à cidre, comme je veux réduire la toxicité, dois-je traiter le bois avec quelque chose ou le garder nu et le laisser sécher après chaque utilisation ? J'utilise évidemment un liquide stérilisant après chaque utilisation (acide citrique)
merci beaucoup.
Steven
Merci pour ces précieuses informations ! Je n'ai jamais rien teinté auparavant, veuillez donc excuser mon ignorance.
J'habite à Phoenix, en Arizona. J'ai un nouveau rouet fabriqué en Nouvelle-Zélande avec différents types de bois (la plupart semblent très tendres) utilisés dans le processus de production. Je l'ai teinté avec 2 fines couches de finition pour bois à base d'huile Minwax (érable colonial avec 8 ml de mélange d'acajou cerisier) et je l'ai laissé sécher pendant 24 heures. J'aimerais y appliquer un bon scellant/finition protecteur, mais je crains qu'il ne sèche avec le temps dans notre climat à faible humidité. Nous avons des poussées d'humidité rapides pendant la saison des moussons, mais elles sont rares. Le rétrécissement du bois au fil du temps affecterait négativement la fonction de certaines parties du rouet. Si j'utilise une couche de polyuréthane, pourrai-je toujours réhydrater le bois s'il commence à « sécher » à l'avenir ? Ou le polyuréthane le scellera-t-il de sorte que si le bois rétrécit, ce sera un changement permanent du bois ?
Quelle serait la meilleure façon de sceller/protéger le bois contre la déshydratation, les rayures, l'usure normale, etc. dans ce scénario ? Est-il possible de le rendre résistant à l'eau, tout en conservant la capacité de le maintenir hydraté au fil du temps ? Oxymore, je sais, mais je veux le finir pour qu'il dure et conserve sa fonction le plus longtemps possible. Merci beaucoup d'avoir aidé ce débutant ! C'est très apprécié !
Emily
Bonjour,
Je vous suggère de prendre contact avec l'un des clubs de menuiserie locaux. Ils connaissent bien mieux le climat. En voici quelques-uns :
https://azwoodworkers.org/
https://scwwoodshop.com/
https://woodshop.scwclubs.com/
http://www.oldaveswoodshop.com/AZ.php
C'est un article fantastique. Je travaille dans le domaine de la finition du bois depuis 20 ans. J'ai toujours le défi d'essayer d'expliquer à mes clients les différentes combinaisons de finition sur le bois qu'ils ont chez eux. Pour moi, cet article était un résumé facile à comprendre de certaines options de base. Je vais le mettre dans mes favoris afin de pouvoir le partager avec les clients qui ont du mal à comprendre les options de finition du bois. Merci pour ce contenu formidable !
Excellent article ! Pour ma part, je préfère les laques pour la finition du bois. La plupart des professionnels considèrent toujours la laque comme la meilleure finition polyvalente pour le bois, car elle sèche rapidement, confère une profondeur et une richesse incroyables au bois, présente une durabilité modérée à excellente (selon le type utilisé) et s'efface bien.
Bonjour,
Quel bel article, merci ! Je vis au Royaume-Uni (Écosse, pays très pluvieux) et je suis en train de construire un coin salon extérieur en briques. J'ai fait couper du sapin Douglas à la taille de mes sièges et j'ai presque décidé d'utiliser soit de l'huile de lin bouillie, soit de l'huile suisse pour protéger et préserver le tout nouveau bois et aussi le rendre un peu plus foncé. Ma question est la suivante : puis-je ensuite mettre du polyuréthane sur l'huile afin de le protéger des intempéries horribles ? Si la réponse est oui, pourquoi ne pas le re-huiler tous les ans ou tous les deux ans ? Dois-je plutôt utiliser simplement le polyuréthane sans huile du tout ? Ou l'huile elle-même sans vernis suffira-t-elle ?
Pauline,
« L'auteur de l'article a essentiellement rassemblé (en gros, compilé) des recherches fortement axées sur la vaste expérience de Flexner, et à la fin de l'article, l'auteur recommande vivement le cours Flexner's Wood Finishing 101. Enfin, comme le mentionne l'article, la teneur en humidité correcte, non seulement en fonction de l'environnement dans lequel le bois va vivre, mais aussi la teneur en humidité correcte pour le produit de finition à utiliser. »
Rhum
Je travaille sur une table à manger vintage en acajou depuis un certain temps et je n'arrive pas à surmonter de nombreux problèmes. Tout d'abord, lorsque j'ai poncé l'ancienne finition et appliqué une teinture foncée. Une fois la teinture appliquée, j'ai remarqué une grande variation de couleur qui n'était pas dans la finition d'origine. J'ai donc appliqué plus de teinture sur les planches qui étaient plus claires. Le résultat a fonctionné mais n'était pas aussi uniforme que l'original. J'ai ensuite terminé le projet avec du polyuréthane, ce qui a été un désastre.
La finition continuait à se séparer autour de certaines planches avec plus de grain de bois. L'aide du magasin de peinture local a dit que cela se produit lorsqu'une vieille pièce a été polie avec des produits à base de silicone comme Pledge. J'ai recommencé à poncer la table et à la reteindre. Cette fois, j'ai utilisé un conditionneur pour bois avant de teindre et j'ai obtenu un résultat plus satisfaisant. J'ai ensuite appliqué un scellant sur la teinture et je suis maintenant prêt pour la finition.
J'ai peur d'appliquer la finition et je veux savoir quelle est la meilleure finition pour le projet. Dois-je utiliser une huile de frottement comme l'huile de tung ou un polyacrylique pour plus de protection ? Merci, j'attends avec impatience un projet terminé, Hope
Le seul conseil que je puisse vous donner est de faire correspondre la « base » de tous les produits utilisés. Par exemple, si la teinture est à base d’huile, utilisez un protecteur à base d’huile comme le polyuréthane. Ne mélangez jamais des produits à base d’huile et à base d’eau sur le même meuble.
De plus, comme la table a été scellée avec un « scellant », cela pourrait rendre un produit de nettoyage à base d’huile inefficace car il risque de ne pas pénétrer la surface. À mon avis, un scellant est le plus souvent considéré comme une couche de finition finale.
Hope this helps.
Ces conseils proviennent d'un amateur et ne doivent pas être interprétés comme étant de nature experte. Veuillez consulter des sources supplémentaires et n'oubliez pas de toujours tester un procédé sur une zone peu visible (comme le dessous d'une table) avant de procéder à la finition de l'ensemble du projet. Enfin, consultez toujours les instructions du fabricant sur chaque produit à appliquer.
Bonjour,
J'ai fabriqué une enseigne extérieure en utilisant une palissade en bois (neuve). J'ai teinté (gris) et brûlé le bois. J'aimerais vraiment le protéger des intempéries sans une finition jaune. Le mat serait idéal.
que suggérerais-tu ?
Merci,
Christine
Salut Christine,
Je visiterais votre magasin de peinture local et leur dirais que vous voulez une finition mate.
Faites-leur savoir le travail que vous avez accompli jusqu’à présent.
Ils devraient pouvoir vous fournir le bon produit.
Bonjour, merci pour cet article. Je recherche (depuis des années) une finition pour les plans de travail en chêne qui ne noircira pas le bois. L'huile qui l'accompagnait l'a rendu trop foncé, j'ai donc utilisé un vernis à base d'eau, mais cela n'a pas donné suffisamment de protection à la zone de l'évier. Aidez-moi s'il vous plaît !
Joséphine,
En général, toute finition assombrit le bois dans une certaine mesure. Certaines huiles (comme l'huile de lin et l'huile de tung) peuvent offrir une bonne protection. Vous pouvez également envisager un vernis transparent de meilleure qualité, avec évidemment plusieurs couches.
Salut Larry, au fait, c'est un EXCELLENT article. J'ai un ami qui fabrique des battes de baseball en frêne et en érable. Ils font la publicité de leurs battes comme étant « extrêmement dures ». Cela dit, y a-t-il une finition, une technique ou un temps d'attente recommandés (en fonction de la finition ou de la technique suggérée) que vous suggéreriez pour garantir davantage la dureté de la batte ? Merci ! Tom
Tom, malheureusement, nous ne sommes pas des experts en techniques de dureté de surface de batte, mais voici un bon article (https://tht.fangraphs.com/whats-in-a-bat-inside-the-process-of-bat-manufacturing/), et il évoque très brièvement la finition et la compression des fibres dans une batte en bois. En règle générale, la densité est également un facteur de durabilité d'une essence de bois.
Salut Larry,
La laque à base d'eau séchée est-elle toxique lorsqu'elle est grattée et mangée ?
Si vous n'êtes pas sûr, pouvez-vous suggérer un moyen de le savoir ?
Merci !
– John Burley
Salut John,
La laque est un revêtement transparent ou coloré (appelé vernis) souvent utilisé pour donner aux surfaces en bois un aspect brillant. La laque est dangereuse à avaler. L'inhalation prolongée des vapeurs est également nocive.
Centre antipoison – numéro d’urgence pour n’importe où aux États-Unis : 1-800-222-1222
Ce numéro national d'assistance téléphonique vous permettra de parler à des experts en empoisonnement. Il s'agit d'un service gratuit et confidentiel. Tous les centres antipoison locaux aux États-Unis utilisent ce numéro national. Vous devez appeler si vous avez des questions sur l'empoisonnement ou la prévention des empoisonnements. Vous pouvez appeler 24 heures sur 7, 365 jours sur XNUMX, XNUMX jours par an. Pour plus d'informations, contactez l'American Association of Poison Control Centers – http://www.aapcc.org.
Hope this helps.
Bonjour Larry. Excellent article.
Nous commençons à importer des meubles d'Indonésie. Il s'agit principalement de grandes plaques de bois de suar et de meubles en suar et en teck recyclé.
J'ai fait beaucoup de recherches sur l'humidité relative et ses effets sur les meubles. J'ai également parlé à de nombreuses personnes différentes, qui semblent toutes avoir des opinions différentes.
Notre entreprise est située en Floride et vendra ses produits dans tous les États-Unis. Nous conservons actuellement notre inventaire dans un entrepôt non climatisé.
1. Certains m'ont dit de réduire le MC à environ 5 ou 6 % pour éviter les problèmes de moisissure, mais maintenant, après avoir lu votre article, cela m'inquiète. Serait-il plus judicieux de le réduire à 6 à 8 %, même si nous sommes en Floride, ou à 12 à 13 % ?
2. Étant donné que notre entrepôt n’est pas climatisé, pensez-vous que cela constitue un problème ?
3. Nous allons un peu plus loin (du moins, je pense que c'est le cas, d'après mes recherches et mon expérience) et nous demandons au finisseur indonésien d'utiliser du vernis au lieu de la mélamine comme ils l'utilisent habituellement. Le vernis sera appliqué en 2 couches avec un ponçage entre les deux. Cela me coûte plus cher, mais je pense que cela en vaut la peine.
4. Serait-il préférable de laisser l'HR plus bas pour permettre l'expansion au cas où ou de la maintenir élevée avec le risque de contraction ?
5. Quel testeur recommanderiez-vous pour ce type d’application ?
J'attends avec impatience votre réponse.
Mike, le bois gonfle ou rétrécit lorsqu'il gagne ou perd de l'humidité. Cela peut être un problème s'il est transformé en produit fini. Comme la Floride a un taux d'humidité élevé, la teneur en humidité cible est plus élevée que dans d'autres régions du pays. Ce n'est pas un problème tant que le bois est acclimaté à la teneur en humidité appropriée de l'environnement dans lequel il se trouvera. Wagner a une application pour cela appelée «BoisH2O" Cela calculera la teneur en humidité appropriée en fonction des conditions ambiantes. Découvrez également notre nouvelle gamme de compteurs Orion.
Je vais finir un meuble avec une huile de finition (appelée Liberon Finishing Oil), mais elle semble contenir beaucoup de solvants, donc je préfère le faire à l'extérieur et le laisser sécher dehors pendant la nuit. Il y aura un toit au-dessus pour protéger de la pluie. Le seul problème est qu'après un été presque complètement sec, nous avons soudainement un temps qui change rapidement dans ma ville (Oslo), alternant entre sec et humide, avec des périodes de pluie occasionnelles.
Il est facile d'obtenir des conditions parfaites au moment de l'application de la première couche, mais pendant la nuit, les températures seront plus basses, jusqu'à 10 degrés Celsius (50 F), et l'humidité jusqu'à 95 %. Cela peut-il poser un problème, ou le revêtement sera-t-il suffisamment scellé après que la première couche ait séché pendant environ 5 à 6 heures dans des conditions idéales, ce qui ne posera pas de problème ?
Monsieur Holmen,
La première couche devrait être suffisante pour empêcher l'humidité de pénétrer dans le bois, d'autant plus qu'elle ne dure qu'une nuit. Il faut généralement plusieurs jours pour que le bois de qualité meuble absorbe suffisamment d'humidité pour poser problème.
C'est une très bonne suggestion, en particulier pour ceux qui débutent dans la blogosphère, des informations courtes et précises. Merci de l'avoir partagé. Un article à lire absolument.
J'essaie de reproduire la finition craquelée d'une vieille vitrine commerciale en chêne pour les pièces qui doivent être remplacées et qui manquaient. J'aimerais pouvoir faire correspondre à la fois la couleur et les fines craquelures. Que me proposez-vous ?
Salut Don,
En raison de la complexité de la finition du bois, je recommande de se procurer le livre de Bob intitulé « Comprendre la finition du bois ».
Vous pouvez également essayer de remettre en état des sites Web tels que celui-ci : https://www.pinterest.com/explore/refinished-furniture/
Salut Larry,
Je suis en train de remettre en état des portes intérieures en pin à six panneaux qui ont subi quelques entailles et contusions. Les portes, qui ont plus de vingt ans, ont une finition presque naturelle d'une riche couleur terre d'ombre avec une finition presque mate. J'ai constaté que le ponçage excessif des zones endommagées réduit la finition jusqu'à la surface beaucoup plus blanche sur certaines parties du pin plus clair. J'aimerais éviter le ponçage autant que possible, mais il est jugé nécessaire dans certaines zones et je recherche des recommandations pour une finition à séchage rapide « jaunissante » qui soit presque mate. J'ai essayé plusieurs finitions et j'ai obtenu les meilleurs résultats de finition avec le Minwax Water Based Polycrylic - Clear Matte. Nous pouvons vivre avec le fait que le Clear Matte n'est pas une finition aussi mate que nos portes actuelles, mais ce produit n'a pas de jaunissement, donc certaines des zones poncées ressortent comme un pouce endolori. J'ai vingt portes qui nécessitent un certain niveau d'attention, mais la restauration complète de toutes ces portes n'est vraiment pas dans mon champ de désir.
Merci pour vos conseils,
Franck
Salut Frank,
Merci d'avoir lu mon article. Comme il s'agit d'une question de finition et non pas vraiment liée à la teneur en humidité, veuillez consulter d'autres ressources. J'en ai trouvé quelques-unes :
http://www.diynetwork.com/how-to/make-and-decorate/decorating/how-to-tell-if-wood-furniture-is-worth-refinishing
http://www.kilz.com/projects/refinish-a-door?&gclid=EAIaIQobChMI1or6iuPK1gIVTlx-Ch33xwJhEAAYASAAEgJzyPD_BwE
Merci de votre attention,
Larry
Salut Larry,
Je termine un tout nouveau garde-manger dans une petite pièce avec une fenêtre qui laisse passer beaucoup de courants d'air. J'ai teinté toute la pièce. Elle est faite de vieux pin récupéré. J'utilise généralement des vernis. Je vais utiliser le nouveau vernis de Fine Finishes of Europe. Nous avons un temps chaud et humide qui arrive. 90 degrés et très humide. J'ai acheté un MC mètre et un mètre pour le point de rosée, l'humidité et la température de la pièce. Quel serait un niveau d'humidité ambiante acceptable pour appliquer mon vernis. Le bois est sec.
Merci:)
Ébène
Ébène,
En règle générale, les conditions de vernissage sûres sont de 50 à 80 degrés Fahrenheit et de 45 à 55 % d'humidité. Il est également toujours judicieux de vérifier auprès du fabricant du vernis.
Larry
Nous avons récemment fait installer du nouveau chêne rouge dans notre maison, qui a été teinté et une deuxième couche transparente a été appliquée dimanche après-midi. J'aimerais remettre les meubles dans les pièces nouvellement recouvertes de parquet mardi après-midi, deux jours plus tard. Le poids des meubles aura-t-il un effet négatif sur la finition ? Ou est-ce que deux jours suffisent pour attendre de remeubler les pièces ?
Merci beaucoup,
-Gabe
Salut Gabe,
Je vous suggère de vérifier auprès de l'installateur ou du fabricant du vernis transparent.
Malgré le respect des temps de séchage, une bonne lasure sur une étagère peut-elle quand même abîmer les livres ? Merci. -RC
Bonjour,
En utilisant un humidimètre tout au long du processus de teinture et de finition des meubles, de nombreux problèmes liés à l'humidité peuvent être évités. De nombreux facteurs peuvent affecter le temps de séchage d'une teinture. Une humidité relative (HR) plus élevée, une teneur en humidité (MC) élevée du bois et des températures plus basses peuvent augmenter le temps de séchage.
Quant aux taches sur les livres, elles peuvent également être causées par un défaut de finition dû à un nombre insuffisant de couches ou à un temps de séchage insuffisant entre les couches.
Merci,
Tony
Nous avons deux barils de whisky que nous allons utiliser pour nos vanités de salle de bains principales. Ils ne sont pas scellés pour le moment et rétrécissent beaucoup et les bandes se détachent tellement qu'elles tombent au sol. Tout conseil serait très apprécié quant à ce que nous pouvons faire pour maintenir le MC là où les bandes resteront serrées. Merci d'avance.
Rébecca Moseley
Rébecca,
Lors de leur utilisation, les fûts de whisky sont très humides. Comme vous le savez, lorsque le bois est humide, il se dilate et rétrécit lorsqu'il sèche.
La seule façon de conserver les bandes d’origine est d’introduire plus d’eau/humidité dans le bois du canon.
Cette humidité élevée serait difficile à maintenir dans un environnement domestique sec. Il peut être plus facile d'utiliser des bandes plus petites.